Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията

Страници: 1 [2] 3   Надолу
Изпечатай
Автор Тема: Смяна на накладки. Нагледно !  (Прочетена 25547 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
maverickf1
ниво 4
****
Неактивен Неактивен

Мотор: Suzuki GSX-R 1000
Публикации: 310


I feel the need...the need for speed


« Отговор #15 -: март 22, 2011, 14:58:07 »

Има няколко начина. Накои предпочитат да източат цялата стара спирачна течност и после да наливат нова. Някои правят промивка на магистралите за да оберът мрасотии, отлагания по маркучите и тогава наливат новата течност.

Аз лично го правя по следния начина. Намираш си прозрачни маркучи 2 бр по 1 метър 6-ца или 5-ца (има ги във взеки строителен хипермаркет и повечето железарии). 2 празни шишета например от кока кола и едно ключе 6 мисля не съм много сигурен за номера.

Маркучетата трябва да за 2 защото като сменяш спирачанта течност на предното колело имаш 2 спирачни апарата.
Сваляш гумените тапи на пробката. Слагаш маркучетата (трябва плътно да влезнат около шията на пробката) така че като източваш течноста да не омажеш навсякъде и пъхаш другия им край в бутилките от кола
Отварям капачето на резервоара и развиваш леко пробките на спирачните апарати колкото да почне да сълзи в маркучите течността. След това започваш да натискаш спирачката и ще видиш как старата течност минава по маркучите и се излизава в шишетата. След като намалее течността в танкчето горе, НО без да остане празно и засмуче въздух започваш да наливаш новата течност. Идеята е да не влизат мехурчета в маркучите. Наливаш бавно, равномерно за да не направиш въздушни мехури дотогава докато не започне през макуетата долу да излиза от новата течност, докато не спрат да излизат налепи от старата и докато течноста която излиза не стане чиста и без каквито и да било примеси. След това затваряш пробките, махаш маркучите и доливаш в резервоарчето до необходимото ниво и затваряш. Стисни 1-2 пъти спирачката да видиш как е и си готов.


На задната спирачка е по същия начин.
хубаво е да има още някой, който да налива докато ти изпомпваш спирачната течност със спирачакта.
И вземай такава, която е предписана от производителя (за твоя мотор мисля е DOT4) но провери в менюала

това е ако съм пропуснал нещо нека колегите ме допълнят или поправят
« Последна редакция: март 22, 2011, 15:00:14 последно от maverickf1 » Активен
Ganjaman
ниво 5
*****
Неактивен Неактивен

Мотор: 2007 Yamaha FZ1 1000, 2003 Suzuki DRZ-400
Публикации: 811



« Отговор #16 -: март 22, 2011, 15:12:34 »

Само да добавя към твоя пост - когато дойде момента да затвориш пробките,
спирачката трябва да е стисната, и тогава ги затягаш  Very Happy
Да си призная незнам каква е идеята, но така са ме учили
и така го правя откакто шофьор съм станал
Активен
kokaracha
ниво 3
***
Неактивен Неактивен

Мотор: Kawasaki ZX6R
Публикации: 103



WWW Ел. поща
« Отговор #17 -: март 22, 2011, 16:49:23 »

И още нещо ВАЖНО според мен е, че след всички описани операции трябва да се напомпи няколко пъти системата. Първите два три пъти спирачката не спира!!!!!!!!!!!   Laughing 
Активен
kalata
ниво 4
****
Неактивен Неактивен

Мотор: VZ800
Публикации: 268


« Отговор #18 -: март 23, 2011, 16:56:38 »

И ванимвайте със спирачната течност че е голяма гадост... където падне, веднага ( е почти де ) сваля боята. Използвайте само нова/неразпечатена течност, защото е супер-мега хигроскопична.
Също така не духайте накладките или спирачните апарати, защото се разхвърчават едни лайна дето се много вредни при вдишване.

Когато се сложат нови накладки има известен период на напасване и "не държат" като хората.. затова не бързайте с русата  Smile
Активен
the Truth
ниво 5
*****
Неактивен Неактивен

Мотор: ZX 11 / Busa
Публикации: 661


"Torque" rider! ;-)


« Отговор #19 -: март 23, 2011, 18:26:54 »

И ванимвайте със спирачната течност че е голяма гадост... където падне, веднага ( е почти де ) сваля боята. Използвайте само нова/неразпечатена течност, защото е супер-мега хигроскопична.
Също така не духайте накладките или спирачните апарати, защото се разхвърчават едни лайна дето се много вредни при вдишване.

Когато се сложат нови накладки има известен период на напасване и "не държат" като хората.. затова не бързайте с русата  Smile

Течноста е хиДроскопична,демек се меши,попива(абсорбира),...и мие с вода! Very Happy (при евентуално оливане било на мотора,било на монтьора се измива с вода,желателно е веднага -особено ако се опръска лицето,очите и други нежни места!) Very Happy

Най-популярния модел течност е Дот-4,но има и Дот-3(много стар и неподходящ за мотори модел!),Дот-5,Дот-5.1...и най-вероятно по-нови.
ВАЖНО е да се знае че Дот-3,Дот-4,и Дот 5.1 са взаимозаменяеми,и че колкото е по голяма цифрата-толкова течноста е по-добра!(за подробности-мисля че има тема! Very Happy )

Дот-5 е несъвместима с останалите видове течност,и е препоръчително да не се налива в системи предназначени за останалите видове течност,тъй като самите системи(маркучи,оплътнения,О-рингове,и т.н. са направени от различни материали)!!!(доколкото знам,Харлита-та са със такава течност във спирачните системи,но не съм сигурен!)

Най-важното е да се спазват препоръките на производителя,а те най-често са написани на капачето на спирачното казанче!

Ще бъда малко нахален,и ще дам няколко съвета на ентусиастите:
Много лесно можете да влошите работата на спирачната система поради невнимание или неопитност(най-често поради останал въздух в системата)!А тази система е ЖИЗНЕНО ВАЖНО да работи перфектно и без изненади!!! Very Happy
...
Когато казанчето е заедно(едно-цяло) с помпата:
Стремете се в казанчето винаги да има течност поне от средата нагоре,че често при помпене засмуква въздух поради силата на всмукване на помпата!
Обикновено казанчето стои наклонено когато е монтирано,затова ако трябва завъртете кормилото така че казанчето да застане горе-долу хоризонтално!
Когато помпите и сте махнали капачето на казанчето,е много вероятно да пръска силно,и да ви опръска...-така че внимавайте!Може да сложите капачето без да го завинтвате! ...-Измива се с вода! Very Happy
Никога не отпускайте натиснатата ръчка на помпата,ако не сте стегнали пробката,или ако в този момент доливате течност в казанчето!
Избягвайте да натискате ръчката ако са демонтирани накладките и спирачните апарати-дори неволно!
Аз лично,когато приключа обезвъздушаването,...контролно-напомпвам ръчката(два-три пъти) докато стегне,задържам,и после внимателно съвсем леко разхлабвам пробката,колкото да просълзи за да искара(ако е останало) някое мехурче въздух,когато ръчката потъне до край-задържам,стягам пробката и чак тогава пускам ръчката! Very Happy
При някои мотори единия апара е по-отдалечен от помпата от другия,-обезвъздушаването почва винаги от него! Very Happy
При натискане ръчката трябва втвърдява,ако усетите някакъв "гумен" ход при натиск,значи има въздух останал в системата,и трябва да се обезвъздуши пак!!! Very Happy

...-Успех!  Mad
Активен
yavorrz
ниво 1
*
Неактивен Неактивен

Мотор: bandit 400V
Публикации: 5


Ел. поща
« Отговор #20 -: март 23, 2011, 19:12:41 »

Поздравления за Автора на темата. Искам да го попитам при разглобяването на апаратите и тяхното почистване и сглобяване налага ли се подмяна на гумените уплатния? Интересувам се защото имам бандит 400 на който смених накладки обаче цилиндърчетата ги прибрах с отверките насила.
Активен
kalata
ниво 4
****
Неактивен Неактивен

Мотор: VZ800
Публикации: 268


« Отговор #21 -: март 23, 2011, 19:45:46 »

Течноста е хиДроскопична...


Просто няма как да се съглася горното.. и ето една от причините http://en.wikipedia.org/wiki/Hygroscopy
Активен
the Truth
ниво 5
*****
Неактивен Неактивен

Мотор: ZX 11 / Busa
Публикации: 661


"Torque" rider! ;-)


« Отговор #22 -: март 23, 2011, 20:02:32 »

Просто няма как да се съглася горното.. и ето една от причините http://en.wikipedia.org/wiki/Hygroscopy


... Mad! -Извинявам се...-човек цял живот се учи! Smile

... Mad
Активен
БИЖО БИЖЕВ
Който оцелее ще закусва !!!
ниво 5
*****
Неактивен Неактивен

Мотор: Yamaha WR450F
Публикации: 727


Тъпанар най ужасен и кросар


WWW
« Отговор #23 -: март 23, 2011, 21:11:58 »

Методи много, аз си го правя като казва "Мануел" (мануала)  Smile

Там пише крато и ясно - сипи течност, затвори казаня, помпи като хамал, отваряй пробки, после отваряй казаня и доливай.

Пробвал съм го няколко пъти и нещата винаги се получават като го правя с затворено казанче.

Познавам един който за да е сигурен че няма въздух обевъздушаваше като потопи всички маркучи, апарати и ръчки в леген със спирачна и ги сглоби в него  Sad Smileпсихар - то и мотора го караше така   
Активен
stan4o_12
ниво 5
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 1744



« Отговор #24 -: март 29, 2011, 11:57:43 »

Тяна,поздравления за темата Mad трябва да има такива за да се вижда и да се учи човек доколкото може.Ето една тема от друг форум и там са направили снимки подробно
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=265147&page=231

ако сменям нещо може и да снимам Very Happy
Активен
PavkaBG
ниво 3
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 168



Ел. поща
« Отговор #25 -: януари 14, 2013, 19:22:49 »

Не намерих тема за обезвъздушаване на спирачна система и ще се възползвам от тази да помоля за превод. Уж се оправям с английският ама тук нещо техниката не схващам. Ако някой може да помогне  Surprised Точка две се отнася за подлагане на малка шайба (или нещо подобно) на ръчката, където опира върху буталото на спирачната помпа (master cylinder).


If you have any change in feel by pumping up the master a few times to get is right - YOU HAVE AN ISSUE. What is that issue you may ask? Here are some primary possibilities:

1: Caliper, to pad, to disk alignment is skewed - And/Or - you're still using stainless backup shim/buffers on the pads. With clean and SQUARE pads installed, do not ever tighten caliper bolts unless you have good tension on the brake lever so the caliper find its own center before torqueing. We do this on bikes that have dowel bushings too (read gen3).

There is air in the system. I don't give a rats behind to how many times you bled the system - you keep doing it wrong. I have done that too. What works is a power bleeder "Pushing" from the caliper on upwards towards the master. Don't flame me. I know this is not something most have, so here is plan. First do your best the old way. At least we have new fluid in the system at this point right? With both calipers off the disks, pump up the system (with old pads in place) so the caliper pistons are well filled with fluid when the pads touch each other. This is a great time to clean the extended pistons and the calipers with brakeclean. Keep the caliper your working on in the Bleeder-up position during this next part. Bang on the caliper with a plastic mallet (all over the damn thing) to get whatever stuck air to travel to the nipple area. With a hose on the bleeder, break it open and pry the pads apart (old pads are best for this). Make sure you close the bleeder while there is still some exiting fluid from it. Do both sides, then pump up the calipers again, but this time back feed the master when pushing the pads apart. This gets residual air out as well. Assemble calipers on disks using "Squaring technique" as described above. Bleed master one last time. No oil or fingerprints on the disk or pads right? Go test the setup.

2: Master to lever plunger depth too deep - causing initial sponginess and excessive travel in start of lever travel. We have seen this 50% of the time.

Remove lever and look for the area the master's piston plunger locates into the lever. Add shims (or a ball bearing) into the bore in the lever to take up initial slack. Be careful that the system will still release the calipers when the lever is out. The feed port in the master has to be open so the calipers can let go of the disks. Also be aware that if you have real braking feel before the brake light switch triggers - you are probably too far with the shimming.

Truth in lending: We only use fully vacuum degassed dot 4 fluid. This way, if we miss some air, the fluid is more than able to absorb it.

Even though the four-pad Tokico maybe more sensitive to bleeding techniques, this system should be employed on any bike if problems arise.
Активен
Fbegov
ниво 5
*****
Неактивен Неактивен

Мотор: Benelli tnt 1130 café racer, Yamaha fz6 fazer s2 GT
Публикации: 2062


Ако си прекалено предпазлив, животът ти става уме


Ел. поща
« Отговор #26 -: януари 15, 2013, 03:09:45 »

... Mad! -Извинявам се...-човек цял живот се учи! Smile

... Mad



 Всъщност не си в заблуда - ето малко инфо:

 
Какво представлява спирачнaта течност?
 Спирачната течност е  специална хидравлична течност, която намира приложение в спирачните системи. Масовите спирачни течности са на синтетична основа с инхибитори на корозия.
 
Къде се използват спирачните течности?
 Употребяват се в хидравличните спирачни системи на леките и лекотоварни автомобили – за предаване на сила към спирачните механизми. Също така намират приложение и в хидравличните системи на съединителите. Използват се и в спирачните системи на мотоциклетите.
 
Какви са техническите изисквания към спирачните течности?
 
По време на работа в спирачната система се получава голямо количество топлина – загряване, поради което е необходимо спирачната течност да има висока точка на кипене, за да може да функционира ефективно (суха и мокра точка на кипене). Течността не трябва да замръзва при отрицателни температури на околната среда.  Тези изисквания елиминират възможността за използване на спирачни течности на водна основа.
 
 
 
Какви са свойства трябва да притежава спирачната течност?
 - Висока температура на кипене;
 - Подходящ вискозитет и добра нискотемпературна течливост;
 - Устойчивост срещу стареене;
 - Широк температурен интервал на работа и малка изпаряемост;
 - Отлична съвместимост с уплътнителните материали.
 
Класификации и спецификации. Какво означават тези съкращения?
 Основните свойства на спирачните течности са регламентирани от спецификациите:
 - SAE J1702, J1703, J1704
 - ISO 4925 Class X; X=3,4…..
- FMVSS №116 – Федерален стандарт за безопасност на моторните превозни средства на САЩ;
 - JIS K2233 Class X; X=3,4 – Японски индустриален стандарт;
 - ATE-DOT X; X=3,4,5.1– Стандарт за експлоатационни приложения;
 
По-стари спецификации:
 - SAE 70 R 1и 3; SAE J70C; SAE J 1703 А до F и SAE J 1703 Jan.’80, Nov.’83 и Oct.’85.
 
Какво означава DOT?
 DOT се е наложило като нарицателно име за спирачна течност. Абревиатурата може да се разчете така: Department Оf Transport – Департамент по транспорта на САЩ (DOT).
 
Какви са различните DOT?
 Спирачната течност съществува в няколко форми, стандартизирани от Департамент по транспорта на САЩ.
 - Различаваме DOT 3, 4 и 5.1
 - Може да се срещне и DOT 5, която е с различен химичен състав от по-горните. Последната практически не се използва в конвенционалните превозни средства.
 
Състав на спирачните течности?
 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, са на полиетилен гликолова основа и се различават от DOT 5, който е силиконова основа.
 Спирачните течности DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 са хигроскопични и абсорбират водата и влагата от атмосферата. Поглъщането на водата влошава характеристиките на спирачната течност и драстично намалява точката на кипене. (една от причините за смяна).
 
Какви други особености има при тези течности?
 Флуидите на основа гликоли са:
 - Два пъти по-малко сгъстяващи се отколкото силиконовите флуиди, дори когато има нагряване;
- По-малката сгъстяемост на флуида води до по-добра работа на системата, както и увеличава усещането на педала за твърдост.
 Съхранение: Гликолите са хигроскопични и абсорбират водата от атмосферата което води до:
 - Понижаване на температурата на кипене на спирачната течност
 - Отслабва хидравличната ефективност.
 
Съдържанието на вода води до повишаване на вискозитета при ниски температури и увеличаване на корозионната активност.
 
DOT 5 - каква е разликата?
 DOT 5 e силиконова течност, несъвместима с останалите течности на база полиетилен гликол. Основната разлика  се състои в това, че тази силиконова течност не абсорбира влагата.
 
Спирачна течност – Предимства от смяната
 Смяната на спирачната течност осигурява нормална и сигурна работа на  спирачната система. От друга страна, редовната подмяната  удължава живота на спирачните компоненти.
 
ВАЖНО за спирачната течност:
 - Тези течности са токсични и огнеопасни и при работа с тях трябва да са взети необходимите мерки за безопасност;
- Не трябва да се сипват в хидропневматичните системи на автомобилите (там се използват други продукти – напр. LHM и т.н);
 - Съдовете за съхранение на спирачна течност трябва да са абсолютно чисти и винаги херметично затворени, за да не попада влага от въздуха.
 - Съставките на спирачната течност оказват силно корозионно въздействие на автомобилната боя, лак и хромирани детайли и това трябва да се вземе в предвид при работа с този продукт
 
Смесими ли са различните типове спирачни течности?
 - Позволява се смесване на DOT 3 и DOT 4
 - DOT 3 и DOT 4 може да се смесват и със спирачни течности от типа DOT 5.1;
 - DOT 5( на силиконова основа) НЕ МОЖЕ да се смесва със спирачни течности от друг тип
 
С каква течност да долея?
 Доливането може да се извърши със всяка търговска марка, стига да са спазени техническите изисквания. По-ниско експлоатационно ниво  може да се замени с по-високо такова (напр. DOT 3 да се замени с DOT 4).
 
В автомобил зареден с DOT 5, не трябва да се долива спирачна течност от тип  DOT 3, 4 и 5.1
 
Сменя ли се тази течност или се долива?
 Доливането не може да компенсира необратимите промени настъпили в следствие на стареенето на течността. Понижава се точката на кипене. Химичния състав се променя. Корозионните инхибитори отслабват своето действие.
 
 
 
Как да разбера дали е за смяна?
 В специализираните сервизи има възможност да се диагностицира с тестери. Ако няма данни кога и дали е сменяна тази течност, последното трябва да се извърши незабавно или да се провери системата.
 
Пробег и интервали за смяна?
 Препоръчителния срок за смяна е две години!



« Последна редакция: януари 15, 2013, 03:45:20 последно от Fbegov » Активен
Fbegov
ниво 5
*****
Неактивен Неактивен

Мотор: Benelli tnt 1130 café racer, Yamaha fz6 fazer s2 GT
Публикации: 2062


Ако си прекалено предпазлив, животът ти става уме


Ел. поща
« Отговор #27 -: януари 15, 2013, 03:43:22 »

Не намерих тема за обезвъздушаване на спирачна система и ще се възползвам от тази да помоля за превод. Уж се оправям с английският ама тук нещо техниката не схващам. Ако някой може да помогне  Surprised Точка две се отнася за подлагане на малка шайба (или нещо подобно) на ръчката, където опира върху буталото на спирачната помпа (master cylinder).


If you have any change in feel by pumping up the master a few times to get is right - YOU HAVE AN ISSUE. What is that issue you may ask? Here are some primary possibilities:

1: Caliper, to pad, to disk alignment is skewed - And/Or - you're still using stainless backup shim/buffers on the pads. With clean and SQUARE pads installed, do not ever tighten caliper bolts unless you have good tension on the brake lever so the caliper find its own center before torqueing. We do this on bikes that have dowel bushings too (read gen3).

There is air in the system. I don't give a rats behind to how many times you bled the system - you keep doing it wrong. I have done that too. What works is a power bleeder "Pushing" from the caliper on upwards towards the master. Don't flame me. I know this is not something most have, so here is plan. First do your best the old way. At least we have new fluid in the system at this point right? With both calipers off the disks, pump up the system (with old pads in place) so the caliper pistons are well filled with fluid when the pads touch each other. This is a great time to clean the extended pistons and the calipers with brakeclean. Keep the caliper your working on in the Bleeder-up position during this next part. Bang on the caliper with a plastic mallet (all over the damn thing) to get whatever stuck air to travel to the nipple area. With a hose on the bleeder, break it open and pry the pads apart (old pads are best for this). Make sure you close the bleeder while there is still some exiting fluid from it. Do both sides, then pump up the calipers again, but this time back feed the master when pushing the pads apart. This gets residual air out as well. Assemble calipers on disks using "Squaring technique" as described above. Bleed master one last time. No oil or fingerprints on the disk or pads right? Go test the setup.

2: Master to lever plunger depth too deep - causing initial sponginess and excessive travel in start of lever travel. We have seen this 50% of the time.

Remove lever and look for the area the master's piston plunger locates into the lever. Add shims (or a ball bearing) into the bore in the lever to take up initial slack. Be careful that the system will still release the calipers when the lever is out. The feed port in the master has to be open so the calipers can let go of the disks. Also be aware that if you have real braking feel before the brake light switch triggers - you are probably too far with the shimming.

Truth in lending: We only use fully vacuum degassed dot 4 fluid. This way, if we miss some air, the fluid is more than able to absorb it.

Even though the four-pad Tokico maybe more sensitive to bleeding techniques, this system should be employed on any bike if problems arise.



 Общо взето стандартия метод. Идеята е манипоацията да се направи докато противостоящите бутала на апарата са събрани до разумен максимум (за което е нужна подложка - стара накладка или друго).
 Тука е споменат и удобния момент за почистване на сп. бутала - сапунена вода и четка за зъби (никакви шкурки) - това си го добавих от мене Very Happy
 Накрая, при затворена отгоре система прибират спирачните бутала, при което излишъкат (съдържащ и стара течност) и евентуални въздушни мехури наоколо излизат през пробката на апарата Mad
Активен
almotofen
ниво 1
*
Неактивен Неактивен

Мотор: Honda cbr 600 f4
Публикации: 13


« Отговор #28 -: май 13, 2014, 11:06:31 »

Реших да поизтупам праха от темата. Питанката ми е свързана с накладките на Honda 600 f4, 2002 г.По-конкретно-каква е допустимата им дебелина на износване. Прочетох в мануела, че показател за износването е каналчетата във феродото. Погледнах на мотора и не видях въпросните каналчета. Дебелината на феродото е точно колкото дебелината на металната планка на накладката.Възможно ли е изобщо на феродото да няма каналчета?
Активен
Stomp
ниво 4
****
Неактивен Неактивен

Мотор: 99' Honda VFR800
Публикации: 344



« Отговор #29 -: май 13, 2014, 14:25:19 »

тъп въпрос: приблизително колко км трябва да се кара "леко" за да се нагодят накладките? или как да разберем, че са нагодени...
Активен
Страници: 1 [2] 3   Нагоре
Изпечатай
www.MotoForum.bgКонцентратРемонт, тунинг, въпроси, моточасти и аксесоариНагледно - DIY (Модератори: KokoVmaxa, kawa_maniak89, pechoto)Тема: Смяна на накладки. Нагледно !

News - MotoZone

Отиди на:  



Страницата е създадена за 0.415 секунди с 21 запитвания.